El día 22 de noviembre 2020, el diario El País ha publicado una entrevista realizada por Anatxu Zabalbeascoa (elpais.com) donde se habla de la vida formación, trayectoria y visión del paisaje de Gilles Clément.
«Instruyendo tanto en la no acción como en la acción y en la indecisión para considerar un contrapunto al orden establecido.»
«La mayoría de la gente no piensa en la maleza como en algo con un papel útil en el ecosistema.»
«Todo sería más sencillo si entendieramos que la única constante en la vida es el cambio.»
«El campo se ha vuelto peligroso; lo que plantamos está lleno de venenos.»
MASTERCLASS ONLINE: BBC GARDENERS’ WORLD: SUCCESS WITH PROPAGATION: FREE PLANTS TO GROW NOW
El viernes 13 de noviembre se impartará la masterclass sobre reproducción de plantas con éxito, por David Hurrion, en el marco de los eventos realizados por la BBC Gardeners’ World Magazine. La suscripción cuesta ₤12,50 (unos 14€), que podrá verse en directo o a lo largo de una semana a partir del 16 de noviembre.
Al igual que el Highline de NYC, Camden Town Unlimited, una asociación sin ánimo de lucro para la mejora del distrito de Camden, ha impulsado la construcción de un nuevo proyecto en Londres que convertirá una antigua vía férrea elevada en un parque con un paseo longitudinal que conecta los jardines de Candem en el oeste con el York Way en el este (King’s Cross), con lugares para el ocio, áreas de descanso, cafés, exposiciones y actividades. Se trata de un espacio de 1.2km de largo y unos 8m de ancho que aportarán un nuevo espacio verde para unas 20.000 personas.
Tras la convocatoria de un concurso internacional, se han anunciado los cinco equipos finalistas: Agence Ter (Francia), Benedetti (Reino Unido), Feilden Fowles (Reino Unido), James Corner Field Operations (EE.UU.) y We Made That (Reino Unido).
AGENCE TER, con Explorations Architecture, Buro Happold, Donal Insall Associates, Speirs + Major and Wayward
BENEDETTI, con Eiko Tomura Landscape Architects y Kathryn Firth Urban Design, con la colaboración de Haruo Morishima; Noumena; Price & Myers; Design ID; Alan Baxter; Harley Haddow; LAPD Lighting y D99.
FEILDEN FOWLES, con J&L Gibbons Landscape Architects, con la colaboración de Goddard Consulting; Arup; Max Fordham; Deloitte; Michael Grubb Studio; Nomad Projects; Fossil Plants; Fanshawe; Sarah Couch Historic Landscapes; A Practice for Everyday Life; The Ecology Consultancy; JA Projects y Shared Assets
JAMES CORNER FIELD OPERATIONS, con Piet Oudolf, vPPR Architects, Street Space, Hew Locke, Speirs + Major, Pentagram, AKT II, Atelier Ten, Tony Gee, y RLB.
WE MADE THAT, con Hassell, con la colaboración de Stockdale; Counterculture Partnership; Buro Happold; Phyto Studio; Stephen Levrant Heritage Architecture: The Young Foundation; PRD y Universitu of Sheffield Department of Landscape Architecture.
Sanear, eliminando las ramas muertas, rotas o enfermas
Favorecer la floración y la fructificación
¿CUÁNDO PODAR?
Dependiendo de cuando se forman los brotes de las flores, las podas se harán a principio de primavera o tras la floración. Hay plantas que florecen en los brotes del mismo año, otras en los del año anterior y otras en yemas de 2,3 años o más.
¿QUÉ PODAR?
No todas las plantas necesitan podas. De hecho, a veces es perjudicial. Otras plantas, sin embargo, necesitan las podas para rejuvenecerlas y que duren más tiempo.
TIPOS DE PODAS
Se puede desde despuntar o pinzar las plantas hasta realizar podas severas. También existen las podas de mantenimiento que persiguen retirar las flores y hojas secas para mejorar el aspecto de las plantas, pero dejar algunas flores que dan paso a los frutos también es otra formar de aportar belleza.
¿CÓMO PODAR?
La poda es todo un arte. Existen muchos manuales de poda dada la magnitud del tema. Las podas son distintas según el tipo de planta. Además existen muchas técnicas y tendencias. Aquí solo abordo los aspectos generales. Para más información se pueden consultar muchas páginas de internet o libros como Pruning &Training de C. Brickel y D. Joyce, o poda de árboles con técnica japonesa en Niwaki, de J. Hobson.
El corte tiene que ser limpio y sin desgarros. Debemos podar a unos 5mm de la yema. En las yemas alternas (1) debe podarse con un ángulo de unos 45⁰ (2) y mientras que el corte debe ser recto en las yemas opuestas (3). Hay que tener en cuenta que el punto en el que se poda determina la dirección de las nuevas ramas (4 y 5). Siempre debe buscarse una yema externa a fin de que la planta se desarrolle hacia afuera para que la luz pueda penetrar en todos sitios. Cuando se cortan ramas a ras del tronco (6) hay que llevar cuidado de no hacerlo muy cerca: hay que cortar sobre el engrosamiento que hay en la rama justo debajo en su unión con el tronco (6); no cortar demasiado lejos para no dejar un saliente que morirá posteriormente. Hay que tener cuidado al cortar ramas pesadas, ya que pueden caer antes de haber terminado el corte; para evitarlo puede cortarse la rama más lejos del tronco (7) realizando un corte por debajo para quitar presión y luego otro por arriba (8). Después se cortará se cortará correctamente el tocón (8).
¿CON QUÉ PODAR?
La herramienta dependerá del diámetro de la rama. Además deben estar siemple afiladas, limpias y desinfectas (con alcohol), para evitar contagios.
Para pequeñas ramas podemos usar una tijera de podar de una mano y hoja recta. Para las ramas con diámetro entre 2-3cm emplearemos tijeras de podar bypass de una mano. Si tienen más de 3 cm usaremos tiejeras de podar bypass de dos manos. Para ramas de diámetros mayores se emplearán serruchos.
Niwaki.com
EJEMPLOS DE PODAS
ARBUSTOS: se deben realizar podas para que no se hagan leñosos y duren más tiempo, 1/3 o poda drástica si están muy envejecidos: Ej: Lavandula, Rosmarinus, Teucrium, Santolina.
Abelia floribunda
En primavera, tras las primeras heladas y en verano tras la floración
Aloysia triphylla
A mitad de primavera
Artemisa sp.
A principios de primavera, tras posibles heladas
Atriplex halimus
En primavera, 1/3; o en la forma deseada
Berberis darwinii
Tras la floración, a principios de verano si no queremos los frutos; en otro caso, podar en otoño o invierno tras la fructificación.
Beberis thunbergii
A finales de invierno. Quitar la madera muerta en verano.
Buddleja alternifolia
Tras la floración, en verano.
Buddleja davidii
A principios de primavera, antes de que empiece a brotar
Buxus sp.
A finales de verano. Renovar en primavera.
Callistemon sp.
En verano, tras la floración
Camelia japonica
Ramas jóvenes en primavera. Ramas viejas no debe podarse.
Carissa macrocarpa
Pinzados tras la floración
Ceanothus sp.
Poda drástica en primer y segundo año. Después, podas de mantenimiento en primavera
Cerastostigma sp.
En primavera, podar las ramas muertas y acortas el resto a 3-5cm del suelo
Choisya tenata
Podar los tallos floridos para favorecer la floración.
Cistus sp.
Podar en primavera las platas jóvenes. Plantas establecidas no suelen requerir poda.
Cornus sp.
A principios de primavera, antes de que aparezcan las yemas
Coronilla glauca
A principios de primavera
Cotinus coggyria
En primavera, antes de que empiece a brotar
Cotoneaster sp.
A finales de invierno
Eleagnus sp.
Si es necesario, tras la floración
Escallonia sp-.
En verano, tras la floración. Renovar en primavera
Euonymus europaeus
Final de invierno o principios de primavera
Euonymus japonicus
Mita o final de primavera
Euphorbia characias
A mitad de verano, tras la floración, podar los tallos florales.
Fatsia japonica
A mitad de primavera
Forsythia x intermedia
A mitad de primavera, tras la floración. Renovar en invierno o a principios de primavera.
Fuchsia sp.
A principios de primavera, cuando empiece a crecer.
Hebe sp.
En primavera
Helianthemum sp.
Mitad o finales de verano, tras la floración
Hibiscus sp.
A finales de primavera
Hydrangea sp.
Tras la floración (En climas fríos, dejar la flor seca y podar a mitad de primavera).
Hypericum sp.
En primavera
Jasminum sp.
Tras la floración. Podas drásticas deben hacerse mejor en primavera aunque tengan pocas flores en verano.
Kerria sp.
A finales de primavera, tras la floración,
Lantana sp.
En primavera
Lavandula ssp.
En otoño, hacer una buena poda para rejuvenecer.
Lonicera ssp.
Podar frecuentemente entre primavera y otoño
Mahonia sp.
En primavera, tras la floración
Myrtus communis
Admite bien la poda. A principios de primavera
Nerium oleander
A finales de verano o en otoño
Perovskia atriplicifolia
A mitad de primavera, cuando comienza a crecer
Philadelphus coronarius
A final de verano, tras la floración
Phlomis
A mitad de primavera, cuando está brotando
Photinia x fraseri
En primavera. Pinzar en primavera y verano
Pittosporum tobira
A mitad de primavera
Pyracantha sp.
A mitad de primavera
Rosmarinus officinalis
A principios de verano, tras la floración. Renovar en primavera
Salvia sp.
En primavera. Tras la floración cortar los tallos floridos.
Santonina sp.
En verano, tras la floración. Poda drástica a principios de primavera.
Spartium junceum
En primavera. Los dos primeros años cortar por la mitad.
Spirea sp.
A principios de primavera, tas la floración.
Syringa sp.
En verano, tras la floración
Thymus sp.
A finales de verano
Viburnum sp.
Después de la floración
Vinca sp.
En primavera
Vitex agnus-castus
Tras la floración
Weigela sp.
Tras la floración
GRAMÍNEAS: por regla general, debería podarse a finales de invierno a 5-10cm de la base.
HERBÁCEAS: lo normal es realizar pinzados (cortar los extremos) para fomentar el crecimiento y retirar las flores secas (excepto cuando queramos obtener semillas o disfrutar de la belleza muerta de alguna de ellas).
TREPADORAS: La poda de trepadora requeriría un post especial, sobre todo por los tipos de poda.
En 1570 Felipe II envió a Francisco Hernández a México para que estudiara sus recursos naturales. Entre ellos descubrió lo que hoy conocemos como dalias, que en nombre azteca se correspondía con Acocothi y Cocoxochitl. En 1648 publicó el libro Rerum medicarum Novoae Hispaniae Theasaurus (descargable en bibliotecavirtual.larioja.org) donde decía:
“Llaman Acocotli (tubo acuático) a esta hierba los de Quauhnáhuac y los de Tepuztlán, Chichicpatli, la cual tiene hojas como un nardo montano, pero divididas en cinco hojuelas, llenas de senos, las cuales en los extremos de los tallos, que son de un palmo de largo, delgados y rollizos, tienen las flores a manera de estrellas sobre color amarillo a rojo, tiene dos raíces semejantes a bellotas, que se rematan en dos hebras, por la parte exterior negras y por la interior blancas, parece en alguna manera que pertenece a las especies de ligústico”
Esta planta que crecía de forma silvestre en México no despertó, sin embargo, mucho interés en Europa, donde empezó a introducirse en el s. XVIII. En 1789, el director del jardín botánico de la Ciudad de México envió semillas a Antonio José Cavanilles Palop, que trabajaba en el Real Jardín Botánico de Madrid: tres especies diferentes que denominó: Dahlia pinnata, Dahlia rosea y Dahlia coccinea (ver Antonio José Cavanilles, Iconos et descripciones plantarum, vol, 3, Madrid 1794 – descargable en bibdigital.rjb.csic). Todas estas plantas eran simples, con pocos tallos. En un principio se cultivaron en invernaderos en Europa hasta que se descubrió que crecían mucho mejor en el exterior.
GRAN VARIEDAD DE DALIAS
Los cultivadores descubrieron pronto que las dalias eran propensas a cambiar de forma, color y tamaño, pues son hibridantes naturales. De ahí que explotaran diferentes variedades. Solo se les resistía un color: el azul, llegándose a ofrecer ₤ 1000 en Londres, que no llegaron a pagarse. Hoy se sabe que la ingeniería genética no puede producir el color azul.
Las primeras formas de dalia que se hicieron más populares fueron las de forma de globo. El primer registro de clasificación de dalias se realizó en 1833 en Alemania. Pero sólo en 1934 se llevó a cabo una clasificación exhaustiva de cultivares en el Jardín Botánico de Nueva York, que incluía 14000 diferentes variedades. Actualmente se incorporan unas 150 variedades al año, existiendo un Registro internacional de dalias (rhs.org.uk).
La popularidad de las dalias aumentó debido a su fácil cultivo y hoy día se celebran varios festivales: RHS Hampton Court Palace Garden Festival. Aunque los concursos de dalias de Wisley dejaron de funcionar hace algunos años, se ha recuperado para 2021.
En el Real Jardín Botánico de Madrid podemos disfrutar de una gran variedad de dalias, cortesía del gobierno mexicano.
ALGUNAS INDICACIONES SOBRE SU CULTIVO
La época de plantación es marzo-abril, en suelo rico en materia orgánica y ligero. Aunque prefieren una ubicación soleada, si las vamos a plantar en un lugar con altas temperaturas, es mejor hacerlo en semisombra. Para mantener la humedad es aconsejable añadir algún tipo de mulch. Hay que tener cuidado con el viento ya que los tallos son muy frágiles.
El marco de plantación va a depender de la variedad, aunque por regla general se plantarán a 50cm de distancia y a una profundidad de 10-15cm. A las babosas les encantan los tallos jóvenes de las dalias: si quieres protegerlos puedes añadir tierra de diatomeas.
Cuando las dalias tienen tallos largos, lo ideal es poner tutores, uno por tallo, para evitar que se doblen cuando salgan las flores.
El riego debe ser moderado y siempre sobre la tierra (no hay que mojar ni hojas ni flores). Es preferible el riego en profundidad y distanciado.
Debe añadirse abono granulado en la plantación y abono líquido cada 2 semanas desde julio hasta septiembre, con alto contenido en potasio (como el abono para tomates) para incentivar la floración.
Cuando las flores se sequen, es aconsejable realizar pinzados, podando los tallos por encima de las yemas. El pinzamiento semanal ayuda a la floración continua. Si la planta tiene muchos tallos, habrá que aligerarla en junio-julio, reduciéndolos. Si se trata de dalias gigantes, dejar de 3 a 5 tallos por planta. Para el resto, dejar de 7 a 10 tallos por planta. Esto se hará podando por encima de un par de hojas a unos 40 cm.
Cuando bajan las temperaturas, se termina la temporada de las dalias. En este momento caben dos opciones:
1. Dejarlas en su sitio, cortando los tallos y cubriendo la tierra con mulch (compost o virutas) unos 10-15cm.
2. Sacar los tubérculos: cortar los tallos y desenterrar los tubérculos. Sacudir para que quede la menor tierra posible; retirar los bulbos dañados o muertos. Reducir los tallos hasta 5-15cm y almacenarlos en cajas poco profundas; tapar con material aislante (ej.: arena). Poner en lugar oscuro y fresco. Tapar con periódico.
La reproducción debe hacerse en primavera, cuando aparezcan los primeros tallos, por división, pero dejando siempre más de un bulbo por planta.
Y para quienes sean amantes de la lectura, no hay que olvidar la obra de James Ellroy, La Dalia Negra.
Dónde comprar: normalmente los tubérculos se adquieren al principio de primavera. Yo he utilizado bulbi.nl con buen resultado. Otros sitios web: thompson-morgan y sarahraven.
EL NOMBRE DE LAS PLANTAS: CÓMO ESCRIBIR Y PRONUNCIAR LOS NOMBRES CIENTÍFICOS DE LAS PLANTAS
Desde que Linneo en 1731 desarrolló la nomenclatura binomial, indicando el género y la especie, para todos los seres vivos, se ha usado esta denominación estándar para su clasificación (Código Internacional de Nomenclatura Botánica). De esta forma, las plantas adquirían un nombre botánico científico. Ello facilita su reconocimiento, ya que los nombres comunes varían dentro de un mismo idioma, dependiendo del lugar. Ejemplo de ello es, por ejemplo, el nombre LIRIO: con el se puede nombrar tanto al género Iris, como Lilium, Spathiphyllum, Convallaria majaris, Zantedeschia aethiopica, Pancratium maritimum, Clivia miniata, Agapanthus africanus…
Pero en primer lugar daremos unas pautas básicas para descifrar los nombres:
Dado que los nombres son en latín, el problema surge a la hora de la pronunciación ya que se trata de una lengua muerta. Por ello, no todos coinciden a la hora de emplear la fonética e igualmente depende si es pronunciación clásica, romana o eclesiástica. Aquí vamos a intentar aportar unas reglas básicas, adoptando la fonética eclesiástica (que es la menos muerta) para el mejor empleo oral de la nomenclatura botánica.
ACENTUACIÓN: Las palabras latinas son comúnmente llanas. En algunos casos son esdrújulas.
La familia Geraniaceae comprende los géneros Pelargomium, Geranium y Erodium. Se diferencian fundamentalmente por el número de pétalos y, sobre todo, por el número de estambres: 5 estambres los erodios, 7 los pelargonios y 10 los geranios. Todos tienes 5 pétalos, pero en el caso de los pelargonios se agrupan en 3 y 2, mientas que en el resto son simétricos.
La confusión entre geranios y pelargonios se remonta a la clasificación de Carl Linnaeus que los agrupó conjuntamente en 1753. Fue Charles L’Heritier quien los separó en dos géneros diferentes en 1789.
Los pelargonios proceden de Sudáfrica originariamente y de algunas zonas de sureste de Australia, mientras que los geranios provienen de regiones templadas del hemisferio norte y soportan temperaturas más rigurosas.
Además, y dadas sus características, los geranios suelen ser de hoja caduca y no soportan la sequía.
Aquí vamos a hablar de los pelargonios, tan ampliamente usados en las zonas más cálidas de España, sobre todo en patios y balcones.
Lo que realmente hace distinto a los perlargonios de otras especies son sus hojas, cuya diversidad es mayor que en ninguna otra planta. Junto con el tamaño y la forma, las hojas del pelargonio desprenden aromas muy diferentes: fragancias de frutas, rosas, menta, dulce, especiado, balsámico… Lo que comúnmente conocemos como geranios son los geranios comunes (Pelargonium zonale), con sus hojas redondeadas con una marca marrón o “zona” en el centro y sus pompones florales por tallo.
CUIDADOS
SUSTRATO
Los pelargonios se cultivan normalmente en macetas. Los sustratos universales no son los más idóneos. Prefieren sustratos sueltos que no se compacten. Por ello, el mejor sustrato es el que está compuesto en su mayor parte de turba. Para los injertos o semilleros, es aconsejable añadir arena.
RIEGO
Durante el invierno no necesitan prácticamente riego. Si están en invernadero, regar cada 3 semanas en diciembre y enero, para ir progresivamente aumentando la frecuencia a partir de febrero. Cuando empiecen a tener nuevos brotes (normalmente en marzo), habrá que aumentar el riego hasta hacerlo día sí día no hasta octubre/noviembre. Las plantas jóvenes necesitan menos riego porque tienen menos raíces que alimentar. Además, el riego debe hacerse intentando mojar lo menos posible las hojas, sobre todo en invierno (mayor peligro de botritis). Como regla general habrá que regar cuando las temperaturas son altas y dejar de hacerlo cuando son frías. También habría que aprovechar los días soleados o con viento suave para regar. Si no se está seguro de que necesiten agua, entonces mejor no regar.
ABONO
Cuando comienzan a desarrollarse, los pelargonios necesitan abono. Lo idóneo es hacerlo con abonos de liberación lenta. Alternativamente puede utilizarse abono liquido de potasio en primavera. Lo que no debe utilizarse es abono rico en nitrógeno, que aumentara el desarrollo foliar en detrimento de la floración. Las especies silvestres necesitan menos abonado que las híbridas.
REPRODUCCIÓN
Lo más fácil es la reproducción a través de esquejes en marzo/abril o en septiembre/octubre. Yo suelo hacerlo a principios de primavera cuando los “recompongo” quitando los tallos muertos o en mal estado y podando algunas puntas, que luego utilizo para reproducirlos. Los tallos suelen tener unos 15cm, jóvenes y frescos, y quito las hojas inferiores, dejando apenas 2-3 hojas de la parte superior. No es necesario utilizar enraizante, aunque si se quiere acelerar el proceso, se puede usar alguno de algas o canela.
Es muy importante el tamaño de la maceta en el trasplante, que no debe ser excesivo: normalmente con macetas de 7cm funcionan bien (si la especie es muy vigorosa es aconsejable usar macetas de 11cm).
PODA
Los pelargonios necesitan podas constantes para manejar el tamaño y engordar los tallos leñosos de forma que las plantas se hagan más fuertes. Los pinzamientos retrasarán la floración pero fortalecerán la planta y aumentarán la floración.
En otoño hay que realizar una poda severa para reducir el follaje y asegurar la ventilación y la penetración de la luz en toda la planta. La poda debe hacerse encima de los nudos (de otra forma podría morir el tallo). Es muy importante que las tijeras estén desinfectadas (con alcohol) para no transmitir ninguna enfermedad y evitar que se pudran. Puede usarse lejía diluida, aplicada con un pincel, para sellar las heridas producidas por la poda. Durante el invierno habrá que observar los tallos y retirar los que se hayan infectado.
Es muy importante quitar las flores secas para aumentar la continua floración; si no se quitan, el pelargonio dirigirá toda su energía a elaborar semillas. Igualmente hay que quitar las hojas amarillas o secas para favorecer la ventilación.
PROBLEMAS
Los pelargonios pueden presentar diferentes enfermedades, así como pueden ser atacados por distintas plagas. En gran parte, todos ellos son consecuencia de mala ubicación, falta de nutrientes, exceso de riego… Si nuestros pelargonios crecen fuertes, estarán más protegidos contra plagas y enfermedades.
No obstante, a veces tendremos que tratarlos preventiva o curativamente. Diluir jabón de lavavajillas en agua es un remedio fácil y barato. Además, también podemos usar aceite de neem que no daña el ecosistema.
Pero la mariposa del geranio (Cacyreus marshalli) está muy extendida en España:si aparecen agujeros en los tallos y las flores están mustias, hay que buscar orugas verdes de unos 2cm para eliminarlas; a continuación, habrá que realizar un tratamiento curativo con algún producto específico para eliminar la plaga. Lo idóneo es tratar preventivamente, ya que la mariposa puede acabar con todos nuestros pelargonios.
También pueden presentar otras plagas como mosca africana, pulgones, mosca blanca, cochinillas, orugas… y enfermendades como botritis, roya, oidio, alternariosis… que pueden tratarse preventivamente.
CUIDADOS EN INVIERNO
La mayoría de los pelargonios soportan hasta -5⁰C siempre que estén resguardados en un lugar seco. Si vivimos en zonas frías, deberíamos trasladar los pelargonios a invernaderos cuando las temperaturas comiencen a bajar, pero teniéndolos siempre ventilados, ya que aborrecen más la faltan de ventilación y las heladas porque la botritis les puede afectar. Yo los estoy cultivando en Madrid, y dado que en los últimos años no han bajado las temperaturas de 0⁰C, han soportado bien el invierno en el exterior.
ESPECIES
Aunque en España los más empleados son Pelargonium zonale (geranio común) y Pelargonium peltatum (geranio hiedra), existen casi 300 especies. Poco a poco se van introduciendo algunas nuevas, como son los pelargonios de olor, pero aún es complicado adquirir otras especies.
Por si os interesa, yo he encontrado una tienda online que envía pelargonios (también otros geranios) a España. El precio es elevado (unas 5₤), pero si estáis interesados, merece la pena: www.woottensplants.com.: P. aboratifolium, P. acetosum, P. ‘Apple Betty’, P. Ardwick Cinnam’, P, ‘Ashby’, P. ‘Beromunster’, P. betulinum, P. ‘Bitter Lemon’, P. ‘Black Knight’, P. crithmifolium, P. ‘Deerwood Lavander Lad’, P. gibbosum, P. ‘Gwendolin’, P. papilonaceum, P. creaeum, P. papilonaceum, P. acraeum, P. caffrum, P. ‘Miss Stapleton’, P. ‘Fanny Eden’, P. ‘Millfield Rose’, P. siddoides, P. ‘Renate Parsley’…
PS PAISEA #9 PROYECTOS: CHILLIDA-LEKU, Jardines de BOMBAS GENS, Parque del MUSEO DE HISTORIA NATURAL de St. Gallen, Parque del MUSEO LOUVRE-LENS.
El número 9 de Paisea, descargable gratuitamente en paisea.com, acoge cuatro poyectos paisajistas muy interesantes, dos de ellos en España.
JARDINES DEL MUSEO CHILLIDA-LEKU, Piet Oudolf
Ubicación: Hernani, Guipúzcua
Promovido por la fundación Hauser&Wirth, con la que ya ha trabajado en distintas ocasiones Piet Oudolf, junto con la familia Chillida, el jardín muestra un nexo entre el arte escultórico y el arte paisajista a través de paletas de color, textura y forma. La obra, cuyo diseño ha sido ejecutado por La Rosa Maures, consta de tres zonas de actuación, que todavía se encuentran en su primera fase.
JARDINES DE BOMBAS GENS CENTRE D'ART, GM Paisajistas
Ubicación: Valencia
Se trata de un jardin modernista en un edificio industrial que alberga un centro de arte, en un enclave típico de Valencia, como es su huerta. Se busca integrar el concepto de arte a través del diseño: paletas vegetales inspiradas en Alfons Mucha y elementos de agua que rememoran las acequias a través de esculturas de Cristina Iglesias. Vegetación autóctona con intrusiones exóticas.
PARQUE DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL, Robin Winoground
Ubicación: St. Gallen, Suiza
Proyecto de jardín que refleja la dualidad contemporánea entre lo artificial y lo natural. Interesante el empleo de distintos tipos de roca empleados para natarrivas de la geología, todo ello en sintonía con el concepto de historia natural. De igual manera se desarrolla el diálogo entre arquitectura y paisajismo.
Este proyecto consiste en una regeneración paisajística, que a su vez impilica una regeneración del lugar, combinando arte y cultura. Entre antiguas pilas de escorias provenientes de minas de carbón, se levanta un museo junto con un parque en el que predominan las dinámicas vegetales. El proyecto es muy interesante, ya que a través de perforaciones en el suelo se consiguen estructuras de distintas topografías. Arquitectura y pasajismo de nuevo se suceden y entrecruzan.
Premios de la plataforma de paisajismo LANDEZINE en las categorías: Proyecto público, Estudio, Infraestructuras, Zonas de Juego, Hospedaje, Residencial y Jardines*
La plataforma de paisajismo Landezine ha otorgado los premios de paisajismo 2020 en diferentes categorías. Hay que destacar los premios a los españoles Estudio Martí Franch y SCOB Arquitectura y paisajismo, premiados en las categorías de infraestructura y hospedaje respectivamente.
